Виды досок для забора: особенности и характеристика

Синтетические материалы, в силу своего разнообразия и доступности, проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека. Если раньше для производства оград применялись в основном дерево, металл и камень, то сейчас их понемногу вытесняют полимерные составы. Среди них особой популярностью пользуется забор из ДПК.

Подробный обзор

Основные виды заборов из досок

Выбор вида деревянной изгороди ограничивается бюджетом. Хорошо поработав над дизайном, можно создать эксклюзивный шедевр или остановиться на стандартном решении забора. Разработанные варианты будут отличаются высотой конструкции, частотностью размещения штакетин и качеством стройматериала.

  • цельный деревянный забор состоит из дощечек, плотно состыкованных между собой;
  • штакетный. Подразумевается крепеж доски с просветами между планками;
  • шахматныйв горизонтальном исполнении. Пиломатериал крепится горизонтально к направляющей планке в шахматном порядке, с зазором на 1/3 высоты предыдущей штакетины;
  • шахматный вертикальный. Монтаж брусьев происходит в шахматообразном порядке, только уже в вертикальном направлении;
  • лесенка. Доску для ограждения распределяют перпендикулярно прожилинам, с небольшим напуском друг на друга.

Перед тем, как приступить к строительству, займитесь подготовкой всех необходимых деталей и сырья: столбов, лага, штакетника.

Основные достоинства конструкций из заборных досок

Заборы из ДПК (заборные доски и другие элементы) являются надежными конструкциями, которые отличаются оптимальным набором эксплуатационных характеристик. Выполненные из древесины и пластика, они сочетают достоинства двух этих материалов и при этом лишены их недостатков. По сравнению с другой продукцией, ДПКвеликолепно адаптирован к российским климатическим условиям.

Главными достоинствами досок ДПК являются:

  • Высокая надежность.
  • Устойчивость к влаге.
  • Стабильность размеров и форм.
  • Длительный срок службы.
  • Стойкость к изменению температур.

Деревянный штакетник

Деревянный штакетник это классический вариант забора. Для постройки штакетника на вертикальные опоры крепятся горизонтальные лаги, на которые с помощью саморезов или гвоздей устанавливаются вертикально неширокая доска или рейка.

Изменяя расстояние между рейками, можно построить разные виды ограждения:

цельная конструкция, которая не имеет зазоров между досками. Доски располагаются впритык друг к другу, Такой вариант подойдет хозяевам участка, которым необходимо полное уединение и наличие приватной зоны на общей территории;

штакетник с зазорами. Наиболее распространенный вариант, при котором имеется определенное расстояние между рейками. Такой вариант забора чаще всего используется для ограничения какой-либо большой площади участка или зонирования внутри него. Зазоры в ограждении выполняют функцию пропускания солнечных лучей и проветривания.

Сплошной штакетник без зазоров

Этот вид часто используется на частных загородных участках и деревнях, благодаря своей невысокой цене, простоте монтажа и эстетическому внешнему виду. Однако, как любая постройка из дерева штакетник нуждается в уходе и обработке антисептиками для увеличения срока службы.

Подробный расчет расходуемых материалов для установки деревянной конструкции

Будем возводить изгородь высотой 1,2 м. Для самостоятельного изготовления ограды можно взять доски от поддонов, ширина которых составляет около 15 см или купить готовый штакетник. Толщина доски у поддонов 15 мм, которую и возьмем за основу. Также надо продумать, какие столбы будут устанавливаться вертикально, деревянные или металлические. Для установки деревянных опор подойдут балки, размером 50х50, металлические трубы для конструкции лучше брать диаметром 76 мм.

При расстоянии 2 м для каждой стороны нужно взять (20/2+25/2)*2=45 штук. Высота столбов с учетом входа в грунт (60 см)+1,2 м=1,8 м. Составим список необходимых материалов для строительства деревянного забора:

  • столбы деревянные или металлические 45х1,8=81 м;
  • брус 50х50 для горизонтального крепления 90х2м=180 м;
  • доски длиной 1,2 м и шириной 15 см. В каждых 30 см будет находиться 1 доска, значит 20м/0,30=66,67м. Возьмем длину N=67. Далее 25/0,30=83,38 (N=84). Подсчитаем 67+84+67+84=302 шт. — для ограждения всего участка. Общая длина штакетника L=302шт х 1,2м=362,4 м;
  • облицовочные гвозди берут длинной, не превышающей толщину бруска, в который будут вбиваться. Количество гвоздей для всего участка будет равняться числу штакетника, умноженному на 2, т.к. крепиться будет вверху и внизу. Итого получается N=302 шт*2=604 гвоздя;
  • гвозди для скрепления горизонтальных брусьев со столбами берутся длиннее, чтобы конструкция держалась прочно. Количество будет равняться числу столбов, умноженных на 2, т.е. N=45*2=90шт.

Помимо перечисленных материалов понадобиться отвес, веревка, песок либо гравий для монтажа столбов. Утрамбовывать столбы ПГС (гравием) или бетонировать – личное дело хозяина. В распоряжении обязательно должна быть ножовка, молоток, топор, рулетка, лопата.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

  • Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
  • В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
  • Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
  • Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Поделиться в соц. сетях

Глухой забор из необрезной доски

Недавно ездил на нашу семейную дачу и увидел, что один сосед у меня сделал себе невероятной красоты забор. Поскольку тема для меня очень живая, самому весной придется 130 метров забора из чего-то городить, поговорили с ним на тему, что почем и как делал. Забор реально в живую выглядит классно. А теперь обо всем по порядку.

Конструкция забора из необрезной доски

Сосед мой забор свой делал на века. Доска именно на этом заборе 50мм. Столбы из профильной трубы 60*60 забиты в землю на метр с бетонированием. Вообще крепление столбов — это отдельная религия. У нас даже на дачах мнения расходится, как крепить, кто-то забивает просто, кто-то бетонирует. Столбы стоят на расстоянии 3 метров друг от друга.

Доска к столбам закреплена в шахматном порядке. Одна с одной стороны, другая с другой. К трубе доска закреплена болтами на 8 мм. Такое крепление делает забор продуваемым что уменьшает парусность. Посередине для крепости вставлен брусок 50*50мм. По верху забора сделан козырек из профлиста.

Покрашен забор самодельной краской, которую еще называют «скандинавская».

Как такой забор у себя сделать

Как ставить столбы, информации в интернете полно, да и плюс, как я уже выше писал, очень тема горячая, тут каждый сам выбирает. В этом заборе самое трудоемкое — это снятие коры с необрезной доски. По рассказу моего соседа, сначала он пробовал снимать кору ножом, приделав к нему 2 ручки.

Где-то в интернетах посмотрел, что был раньше такой инструмент для снятия коры, скобель назывался. Конструкция простая, но ей кору снимать долго.

В итоге он сделал стойку, куда закладывалось 5 досок на торец с фиксацией, и снимал кору большой болгаркой с цинковкой (насадка такая в виде чашки с металлической щеткой). Вот в таком режиме обдирать получается достаточно быстро. Я таким же макаром, когда дачу красил, предыдущие слои краски снимал.

Единственное, что очки и респиратор надо точно одевать, пыль и стружка постоянно летят во все стороны. Столбы выставлены, доска к ним прикреплена, осталось только покрасить.

Рецепт финской/скандинавской краски.

Когда у соседа спросил за рецепт, он мне так сказал. «Ты поиском в Яндексе пользоваться разучился? Набери РЕЦЕПТ ФИНСКОЙ КРАСКИ» — информации полно, мол. По большому счету это клейстер с купоросом, олифой и железным суриком. Все ингредиенты доступны в хоз.

маге и в магазинах для садоводов. Единственное, с его слов, там в составе везде ржаная мука, а он заменил ее на обычную пшеничную, мотивируя это тем, что, видимо, в Скандинавии пшеница не росла, вот они ржаную муку туда и совали.

Краска наносится в теплом виде, доска поскольку не строганная, ложиться достаточно укрывисто.

Цена такого забора из доски в сравнении с забором из проф. Листа

Поскольку для меня тема живая, то я стоимость для себя посчитал. Сосед, когда строил, не записывал ничего, так что точную цифру не сказал. Итак, доску в 50 мм необрезную у нас продают по 5 500 за м3. Если делать забор в 2 метра высотой и 9 метров длиной, понадобится 12 досок, ширину доски считаю по 250 мм+-. По деньгам это будет 5 тысяч рублей.

Еще нам понадобятся столбы. Я считаю на забор 9 метров длинной, т.е. нам надо 4 столба профильной трубы по 4 метра. Труба у нас сейчас стоит 1 250 р за 6 метров. Т.е. у нас уйдет 2 500 р на трубу. Крепеж — плюс 300 рублей. Профлист на козырек, если делать, то нужно 1 метр квадратный на погонный метр забора, козырек 50*50 см.

У нас профлист простой по цене идет 260 рублей. Плюс, под козырек нужна дюймовка на обрешётку, минимум 2 доски сверху и снизу, то есть нужно 6 досок по 6 метров, если считать по цене 8 тысяч за куб, то выходит 750 рублей. К этой цене добавим стоимость краски, у соседа на всю краску ушло около 2 тысяч рублей.

У него 40 метров забора, будем считать, что на 10 метров нужно ингредиентов на 500 рублей. Плюс, нужен будет цемент 2 мешка.

Итого на 9 метров:

Доска 50мм необрезная — 5000р.

Столбы — 2500р.

Краска — 500р.

Крепеж — 300р.

Доска на козырек – 750р.

Профлист на козырек -2250р.

Цемент – 700р.

Брусок – 300р.

Общая стоимость 9 метров такого забора 12300 рублей за 9 метров без учета стоимости доставки материалов и своей работы. Стоимость метра выходит 1370 рублей. Если делать такой же забор в 2 метра высотой из проф.

Листа, то доску заменяем на 18 м2 профлиста (4 680р), плюс нужен будет металл на поперечины, то есть по цене выйдет реально также. Конечно, такой забор сильно сложнее сделать в плане временных затрат, да и он, как не крути, менее долговечен, зато гарантированно выделяться будет.

Я пока для себя точно не решил, какой буду забор себе ставить, поскольку фактор бюджета для меня сильно важен, но этот вариант рассматриваю, правда, думаю доску заменить на 25 мм. До весны время еще есть, чтобы определиться. Буду признателен, если вы поставите оценку «палец вверх», это помогает развиваться моему каналу.

Если тема самостоятельной стройки близка, буду рад видеть вас среди подписчиков канала «Самострой». Пишу про то, как я себе каркасный дом на 128 м2 за 615 тысяч построил, кому интересно вот статья с полной сметой:

Полная смета моего каркасного дома.

Как построить деревянный забор своими руками

Теперь пришло время узнать, как построить деревянный забор на своем загородном участке. После того как опоры приобретены, по месту монтажа будущего ограждения натягивают шнур и намечают точки для лунок, в которые будут устанавливаться стойки. Глубину лунки выбирают с учетом высоты наземной части опоры: до 1 м — 80 см, до 1,5 м — 1 м, выше 1,5 м — не менее 1/2 высоты стойки. Пространство между краем лунки и самой опорой составляет около 20 см, а ширина лунки зависит от толщины опоры. Например, если толщина бруса или кругляка для стойки равна 15 см, то диаметр лунки или длина ее стороны должны быть не менее 55 см.

Как построить забор своими руками и защитить стойки от вредных воздействий грунта, насекомых и атмосферных явлений? В этом вам поможет простой, давно известный способ. Чтобы влага не скапливалась на верхушке столба, 10 см с конца его наземной части следует заострить. Затем сам столб обжигают на костре, а подземную часть обугливают и обильно промазывают смолой. Более современная технология предполагает использование антисептиков и влагостойких покрытий; подземную часть в этом случае предварительно пропитывают смолой, а затем оборачивают двумя-тремя слоями рубероида.

Рекомендации по выбору необрезной доски с учетом положительных и отрицательных свойств

Выбирая необрезную доску нужно учесть такие факторы:

Породу дерева Наиболее прочная и долговечная – лиственница. Самая распространенная и недорогая – сосна и ели. Не стоит использовать доску из березы, поскольку эта порода рыхлая и служит недолго.
Качество заготовки – Для забора нужны хорошо высушенные доски без трещин, сколов, выбоин и сучков посредине. Допускаются небольшие отверстия по краям. Сучки искривляют волокна древесины, из-за этого деформируется вся доска.

Если древесина обладает признаками крылатости и коробиться, это значит, что сушка проведена неправильно.

– Наличие трещин различного происхождения характеризует непригодность доски для использования. Применяя такой материал в наружных сооружениях, неизбежно получают разрушение древесины от перепадов температуры, влаги и ультрафиолетового излучения.

– Края доски или горбыль нужно тщательно очистить от коры, иначе материал прослужит недолго.

Размер Для строительства забора используют доску не менее 20 см шириной и длиной 2 м.
Декоративность Немаловажный фактор – внешний вид доски. Забор из этого материала должен соответствовать стилистическому направлению ландшафта. Например, грубо обработанная доска уместна на участке рядом с лесом. Органично выглядит с домом соответствующей архитектуры, лучше всего деревянной.

Декоративный забор из необрезной доски органично выглядит среди природного пейзажа.

Рекомендации по выбору досок

Качество конечного результата во многом зависит от правильности выбора материала.

К древесине предъявляются такие требования:

  1. Ширина не менее 20 см, чтобы избежать раскола реек во время крепления.
  2. Достаточная длина. Если делается забор из необрезной доски горизонтальный Американка, то она должна быть больше, чем расстояние между опорами, на 20-30 см.
  3. Толщина 2 см и более. Это нужно для того, чтобы ограждение обладало достаточной прочностью и жесткостью.
Рекомендации по выбору досок

Следует выбирать заготовки с влажностью не более 22%, чтобы не тратить силы и время на их самостоятельную просушку. Сырые рейки использовать нельзя, т. к. их впоследствии выкрутит и появятся трещины.

Расчет количества материала

Правильный расчет позволит не остаться без материала, когда строительство еще не закончено. С излишками проще — им всегда можно найти применение в хозяйстве. Зная параметры досок, составляется схема пролета, а затем полученный расход умножается на их количество. Как показывает практика, к полученному результату добавляется 10% для необрезных реек и 20% для горбыля. Запас пригодится для компенсации ошибок в расчетах и брака во время работы.

Ценовой вопрос

ДПК — новый материал, который еще не получил широкого распространения. Поэтому его стоимость нельзя назвать доступной. Цена стандартной секции 180х180 см составляет 3-6 тыс. р. Но с повышением спроса на ограду, ее стоимость будет снижаться.

Более дешевые варианты забора из дерева в этой статье…

Заборы из доски ДПК — качественные, эстетичные, долговечные конструкции, выполненные из современных материалов, которые можно применять для ограждения частных домов, коттеджей, дач. При этом они просты в монтаже, не требуют особого ухода. Такие заграждения — это 3 в 1 — обозначение границ участка, его защита, украшение ландшафта.

Горизонтальный забор из досок своими руками: преимущества, виды и монтаж

Частная собственность, должна быть защищена от воздействий окружающей среды и назойливых взглядов. Защитить строение горизонтальным забором из досок, бюджетный и действенный способ. На рынке строительных материалов, представлено разнообразие древесины. Цена и качество готового продукта, подойдет каждому человеку. Кроме того, оградить частную постройку, теперь просто.

Деревянная горизонтальная изгородь, пожалуй, самое доступное, простое в установке и экологичное строение. Монтаж под силу, даже не профессионалу. Для достижения поставленной цели, можно прибегнуть к услугам специальных организаций. Ассортимент размеров и возможных комбинаций, обширен. Срок службы готового изделия — десять лет. Как и любая конструкция, деревянный забор имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества

  • Простота и легкость установки, под силу новичку.
  • Материал экологичен, вред здоровью хозяину и членам семьи, не наносится.
  • Примеры возможных вариантов установки, настолько разнообразны, что горизонтальная ограда станет прекрасным украшением и дополнением к частной постройке.
  • При грамотном подходе, монтаж займет не более суток.
  • Ограждение, защищает владельца от любопытных глаз, причем проникновению чистого воздуха, нет преград.
  • Установка возможна из разного вида древесины, главное чтобы качество было соответствующим.

Недостатки

  • Срок службы готового изделия не превышает 10 лет, все дело в том, что окружающая среда и осадки, наносят вред и разрушают материал.
  • Ценовой сегмент по сравнению с кирпичной и бетонной кладкой, гораздо экономичнее, однако обнести горизонтальной защитой террасу, выйдет в круглую сумму.
  • Каждые три года, деревянный горизонтальный забор требует облицовки, нанесение специальных составов, продлевает срок эксплуатации.

Виды горизонтальных конструкций

Классификация ограждений, базируется на способе монтажа и расстановке досок.

Проще способа чем этот найти невозможно. Простота и удобство монтажа под силу не профессионалу. Обрезные доски прибивают к лагам, соблюдая ширину между штакетниками. Расстояние между элементами, рассчитывается в зависимости от предпочтений и желаний скрыться от окружающих. Надобность использовать цельные доски, отсутствует. Внешняя привлекательность горизонтального забора, будет снижена в несколько раз.

Обладатели такого типа конструкции, скрыты от лишних глаз со стороны улицы. При таком типе монтажа, воздухопроницаемость нисколько не нарушена. Шахматку устанавливают как вертикально (новый элемент забора на треть перекрывает предыдущий, а крепится конструкция к горизонтальным прожилкам), так и горизонтально (принцип аналогичен вертикальному, но крепеж планок устанавливается исключительно горизонтально, с помощью вертикальных держателей) в зависимости от предпочтений. Для изготовления этого симпатичного деревянного забора, используются только цельные доски.

Для того чтобы сбить конструкции такого вида, необходимые работы по монтажу делаются под уклоном. Каждый последующий ряд, прибивается в нахлест, создавая эффект лестницы. С улицы для взора прохожих, это ограждение будет выглядеть, привлекательно.

Внешне этот вид горизонтальной ограды напоминает, сплошную перегородку со сбитыми плотно деревянными планками одинаковой ширины и длины. Грамотное монтирование классического ограждения, подразумевает обработку каждой детали на станке.

Характерная черта этого забора, это горизонтальное крепление к лагам с нахлестом. При помощи калиброванных вставок, достигается зазор между досками.

Такая конструкция смотрится новаторской. Вместо прутьев используются, струганные доски. Со стороны плетеная ограда, выглядит дорого и привлекает взоры прохожих. Такой вид последнее время пользуется популярностью.

Необходимые материалы для монтажа

  • Струганные доски, причем полагать, чем уже будет планка, тем проще установка — ошибочно. Высота регламентируется желанием заказчика, а вот длина как правила три или шесть метров.
  • Опорные столбы. Трубы из металла, брусья, кирпичная кладка, бревна. Вот, те удерживающие конструкции, подходящие для поддержания забора.
  • Перегородки. Брусья из дерева подходящий вариант, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор обуславливается, способом монтирования конструкции.
  • Обработка готового сооружения антисептическими компонентами. Цель антисептических смесей, предотвратить изделие от гниения на отведенный срок эксплуатации.
  • Цемент, гравий и песок.
  • Гвозди, саморезы для крепежа и придания окончательного вида элементам конструкции.
  • Инструменты.

Самостоятельная установка

  1. Для начала, понадобится приобрести необходимое количество материала. В одном кубе, как правило, 13 или 80 досок. Комплектность количества напрямую зависит от ширины и длины элементов.
  2. Затем закупаются столбы. Как было описано выше, выбор за владельцем будущего забора.
  3. Разметка территории. Для простоты и удобство лучше использовать колышки и веревку. Расстояние в пределах 1,5-2 метров, между каждым отмеряемым участком.
  4. Обработка древесины (шлифовка, антисептики).
  5. Пробурить лунки для установки столбов, при помощи лопаты или бура. В каждую ямку ставится столб и для прочности бетонируется или засыпается щебенкой.
  6. Стяжка столбов между собой, при помощи болтов и саморезов.

Монтаж из готовых элементов

Один из способов, приобрести на участке горизонтальный забор своей мечты, это использовать уже готовый материал. Подготавливать, обрабатывать и подгонять каждый пролет забора не нужно. Забор продается готовыми секциями. Разметка опорных столбов, должна проводиться максимально четка, подстраиваться под размеры уже купленных секций деревянного ограждения.

Забор в деревянном исполнении, весьма простое и бюджетное сооружение. При соблюдении технологии и правильности зазоров. Можно стать владельцем прекрасного горизонтального забора из обычной древесины. Но важно помнить, что такое решение является временным и спустя время, вопрос о более надежном и прочном заборе возникнет снова.

Технология строительства

Этот материал даст возможность построить оригинальный забор, который впишется в любой ландшафт. Кроме того, строительство таких объектов лёгкое и быстрое, и не требует от подрядчиков использовать специальное оборудование и инструменты, длительную подготовку и дорогие материалы.

Подготовка материала

Для производства досок главным образом используется древесина хвойных пород, эксперты рекомендуют строить заборы из лиственницы, которая оптимальна для наружных конструкций и обеспечивает максимальную прочность. Наиболее неустойчивым типом древесины считается берёза. Материал для ограждения выбирается с учётом нескольких факторов:

  1. На внешних поверхностях дерева не должно быть очевидных сучков и отверстий, которые усложняют обработку материала.
  2. Необходимо осмотреть древесину на наличие трещин и гнили, которые могут неблагоприятно влиять на срок службы конструкции.

Это интересно: ворота для частного дома.

Инструкция по монтажу

Строительство забора из необрезной доски своими руками — довольно простой процесс. Для этой цели, помимо досок, понадобятся бруски или металлические трубы для вертикальных стоек, а также горизонтальные направляющие из дерева.

Существует два основных типа забора. Первый из них — забор, в котором между досками есть пространство. Второй — без щелей. Но в любом из этих случаев инструкция по монтажу (технология) одинакова. Кроме этого, нужно упомянуть ещё горизонтальные заборы из необрезной доски, но такие заборы, как правило, устанавливают для загона скота, так как их можно быстро собрать и разобрать, и они не отличаются эстетичным видом. В этом типе забора не требуются горизонтальные направляющие. Доски просто прикрепляются к столбам во всю свою длину с помощью гвоздей или винтов.

Для несущих конструкций наиболее доступным и самым лёгким материалом является металлическая труба, в которой необходимо просверлить дырки для вкручивания винтов. В качестве опорных столбов можно использовать деревянный брус или бревно, но в любом случае низ столба необходимо обработать антикоррозийным составом.

Опоры должны быть закопаны в землю, а глубина рассчитывается с учётом ветровых нагрузок и уровня промерзания почвы. Важным моментом является гидроизоляция части опоры, которая будет в земле, что положительно скажется на долговечности всей конструкции. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров.

Основание опорных колонн погружается в почву с подушкой из песка и щебня. В зависимости от характеристик грунта в районе и высоты ограждения глубина ямы для столбов может составлять от 0,8 до 1,2 метра. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра. Основание опор заливается бетоном. Стойки могут быть покрыты специальным антикоррозийным составом и окрашены влагостойкой краской.

Если высота забора превышает два метра, тогда должны быть три или четыре ряда направляющих. Крепление между элементами может выполняться с помощью гвоздей или винтов. После этого доски обрезаются по необходимой длине и крепятся на направляющие. Главное — установить их вертикально точно, используя уровень. После монтажа ограждение можно считать готовым, но ещё придётся устанавливать калитку и ворота, которые можно купить или собрать отдельно. Кроме того, забор можно украсить искусственными или живыми цветами в горшках.

Классический забор

Такой забор встречается в настоящее время довольно редко. Он представляет собой сплошное полотно, полностью перекрывающее обзор участка. Делается такое ограждение довольно быстро, но под него придется установить фундамент или закрепить каждую часть забора на толстых столбах.

Классический забор

Конструкция очень тяжелая и массивная, так что надежно закрывает от нескромных взглядов. И так же надежно защищает от солнца и свежего воздуха. Недостатком конструкции станет и не самый привлекательный внешний вид.

Классический забор

Дени Лунинский
Оцените автора
( Пока оценок нет )